Category Archives: Auto-Moto

Punerea la punct a motoarelor diesel AVB, AVF, AWX de pe VW Passat.

In acest articol voi aduce in discutie informatii generale si aducerea pistonului nr.1 in PMS (punctul mort superior) pentru motoarele diesel de pe VW Passat care au codurile AVF, AWX si AVB. Motoarele AVB, AVF si AWX se regasesc si pe Audi A4 – A6 insa in unele situatii demontarea anumitor componente pentru a realiza aducerea pistonului nr.1 in PMS nu este asemanatoare ca la VW Passat insa diferenta nu este completa.

maxresdefaultPinioanele arborelui cotit si a axului cu came sunt antrenate de cureaua de distributie. Pinioanele se misca sincron unul fata de celalalt pentru a asigura sincronizarea corecta a supapelor. Proiectarea acestor motoare este de asa natura incat se poate produce contact intre pistoane si supape daca arborele cotit este rotit cu cureaua de distributie scoasa. Din acest motiv este foarte importanta pastrarea sincronizarii intre arborele cotit si axul cu came cat timp cureaua de distributie este scoasa de pe motor. Aceasta se obtine prin aducerea motorului intr-o stare de referinta (cunoscuta sub numele de punctul mort superior sau PMS) inainte de a scoate cureaua de distributie, si apoi prin impiedicarea rotirii axelor pana cand se monteaza cureaua la loc. Asemanator, daca motorul a fost dezmembrat in vederea repararii, acesta poate fi adus in PMS pe parcursul montarii pentru a asigura refacerea sincronizarii corecte intre axe.
PMS este cel mai inalt punct din cilindru la care ajunge pistonul in timp ce se misca in sus si in jos odata cu rotatia arborelui cotit. Fiecare pistor atinge PMS la sfarsitul cursei de compresie si la sfarsitul cursei de evacuare, insa in general PMS se refera la pozitia de la sfarsitul compresiei. Pistonul numarul 1 este cel situat langa distributie.

Aducerea pistonului nr.1 in PMS
Pentru a bloca pinionul axului cucame in PMS este necesara o scula speciala insa aceasta poate fi inlocuita de un dorn cu diametru exact.
Pentru a ajunge la reperele de aliniament in PMS de pe pinionul arborelui cotit, este nevoie sa mutati tot peretele anterior al compartimentului motor cat mai in fata cu putinta, insa fara a decupla conexiunile radiatorului sau firele electrice. Pentru aceasta demontati mai intai bara antisoc din fata apoi desfaceti cele trei clipsuri de pe coala insonorizanta si scoateti surburile tubulaturii de aer dintre suportul zavorului capotei si filtrul de aer. Desfaceti suruburile care prind ansamblul suportului zavorului / bara antisoc de culoarea caroseriei, desurubati si scoateti ghidajele barei antisoc montate lateral sub fiecare far si desprindetile de pe aripile fata. Trebuie sa scoateti cupla de deschidere a capotei, scoate cablul de la aceasta dupa care va trebui sa tragi spre fata tot ansamblul fara a deconecta conducte de apa sau cablaje electrice.

maxresdefault (1)Urmatorul pas este legat de scoaterea curelei de transmisie. Cureaua de transmisie principala este destinata sa antreneze alternatorul, ventilatorul hidraulic si pompa de servodirectie. La modelele cu aer conditionat, o curea de transmisie separata andreneaza compresorul de AC. Ambele curele sunt antrenate de fulii montate in capatul din fata al arborelui cotit si ambele sunt de tipul rizat. Tensiunea curelei de transmisie este reglata automat de o rola de chidaj cu arc. daca exista, cureaua compresorului  de AC este intinsa aplicand un cuplu cu cheia pe fulia de ghidaj. Daca vreuna din curele urmeaza sa fie refolosita, marcati cumba sensul de rotatie pentru a o putea monta la fel. La modelele cu AC slabiti suruburile balama si intinzator si impingeti fulia intinzatoare in sus pentru a elimina tensiunea din curea. Trageti cureaua de transmisie de pe fulia arborelui cotit, apoi de pe fuliile cumpresorului si intinatorului. Pentru a scoate cureaua de transmisie principala, observati mai intai modul in care vine pe fiecare fulie, pentru a asigura montarea corecta. Observati mai ales ca dosul neted al curelei vine pe fulia ventilatorului hidraulic. Folositi o cheie fixa de 19 pentru a inpinge fulia intinzatorului in jos (in sens antiorar).

Desprindeti clemele si scoateti capacul superior al distributiei. Desfaceti cele doua suruburi care prind conductele de racire a motorinei de capacul de chiulasa si rezervorul de facum din dreapta. Nu este necesara deconectarea conductelor de racire. Scoateti ventilatorul cu cumplaj hidraulic astfel: pe scurt, se scoate introducand din spate o cheie imbus, tinand piesa pe loc cu o scula de tip foarfece introdusa in cele doua gauri ale fuliei. Aceasta scula este una speciala insa puteti face si voi una din doua bucati de potcovita cu suruburi care sa se potriveasca cu gaurile, sau folositi o cheie de filtru de ulei stransa de fulie. Desfaceti cele doua suruburi de prindere si scoateti ansamblul intinzatorului curelei de transmisie. Desfaceti suruburile de prindere si scoateti capacul mijlociu al distributiei. Scoateti fulia curelei de transmisie de pe arborele cotit tragand de capacelul din mijloc si desfacand cele patru suruburi  de rpindere. Desfaceti cele doua suruburi de prindere si scoateti capacul inferior al distributiei. Folosind o cheie fixa sau tubulara pusa pe surubul pinionului arborelui cotit, rotiti arborele cotit in directia normala de rotatie (in sens orar) pana cand reperul de aliniament de pe fata pinionului ajunge in pozitie iar sageata de pe dosul capacului superior al distributiei se aliniaza cu urechea de pe rotorul senzorului de pozitie a pinionului axului cu came. In aceasta pozitie trebuie sa blocati arborele cotit si axul cu came si sa faceti semne pe fulii pentru a nu le pierde pozitia.
In felul acesta motorul a fost setat cu cilindrul nr.1 in PMS pe aprindere.
Operatiunea descrisa mai sus este una usoara care poate fi realizata de incepatori cu putina experienta, de persoane care reusesc sa inteleaga principiul de functionare a unui motor, stiu ce inseamna un piston, o fulie sau un intinzator.

Sursa foto: Google

Reclame

Generatia becurilor White Vision, X-treme Vision si Color Vision in viata noastra.

Saptamana care tocmai a trecut am primit cateva intrebari din partea unor cititori si acestia ma rugau sa le dau un sfat cu privire la becurile pe care ar putea sa le foloseasca pentru o mai buna vizibilitate pe timp de noapte si de asemenea sa fie in legalitate. Asa ca astazi voi vorbi cate ceva despre becurile pe care cei mai mari vanzatori in domeniu le recomanda pentru o mai buna vizibilitate pe timp de noapte. Aici voi include categoriile Wihite Vision, X-treme Vision, X-treme Vision LED si Color Vision, toate de la producatorul Philips. In zilele noastre autoturismele noi care parasesc salile de prezentare, sunt dotate deja cu lumini de pozitie care functioneaza pe tehnologie LED, iar majoritatea au deja montate maruri LED. Aceste faruri au toua caracteristici: Forma gratioasa si lumina alba stralucitoare. Desigur, putem schimba forma farurilor halogen, dar putem scapa de lumina galbena a becurilor traditionale.

3

Becurile White Vision  dispun de o lumina alba, mai intensa fata de becurile traditionale. Desigur, in piata gasim becuri care implicit au o lumina xenon albastruie. Dar daca cunoastem principiul de functionare al acestor becuri, atunci stim ca ele nu ofera cea mai buna solutie. Becurile H1 sau H7 cunsuma maxim 55W, in timp ce H4 consuma 60W. Ca sa putem schimba culoarea luminii becului, avem nevoie de un filtru, dar folosirea oricarui filtru inseamna mai putina lumina emisa. Deci un bec care are o lumina albastruie nu straluceste atat de tare cat un bec cu o temperatura mai calda de culoare alba. Tehnologia White Vision asigura o vizibilitate mai buna cu 60% comparativ cu becurile normale, iar culoarea lor alba asigura o prezenta perfecta. Cu becurile X-treme Vision se poate obtine o vizibilitate cu pana la 120% mai buna. Practic asta inseamna ca soferul poate sa observe cu doua secunde mai repede obstacolul de pe carosabil, ceea ce evident poate contribui la prevenirea unui accident. Daca te intrebi de normele de utilizare, puterea si specificatiilor becurilor X-treme Vision (55/60W) sunt in conformitate atat cu normele romanesti cat si cu cele europene.

whitevision-more-light.png

Orice modificare a culorii luminii emise de autovehicule, inclusiv a pozitiilor, de exemplu ori albastru, ori verde, atrage suspendarea certificatului de inmatriculare si acordarea unei amenzi conform legislatiei in vigoare. Becurile Color Vision si becurile halogen care emit o lumina galbena, mov, verde sau albastra asigura o metoda absolut legala pentru schimbarea culorii luminii emise de autovehicule. Este important ca becurile Color Vision sa aiba specificatiile ECE R37 pentru etilizarea lor pe drumurile publice. Lumina emisa de Color Vision nu este colorata in totalitate, astfel nu este deranjanta pentru restul participantilor la trafic. Doar jumatate din bec este colorat in jurul filamentului, ceea ce inseamna ca lumina emisa este mai putin stralucitoare. In plus, becurile Color Vision asigura o vizibilitate de pana la 60% mai buna fata de becurile tip halogen standard, asadar soferul vede cu 25m mai departe. Aceste modele de becuri sunt disponibile pentru versiunile de faruri care folosesc H1 si H4.

Un alt mod de a revigora aspectul autovehiculului este incorporarea X-treme Vision LED in iluminarea habitaclului. Consumul unei astfel de diode LED este de numai 0.8W iar durata de viata este de 12 ani. Puterea de iluminare a acestuia este de 50 lumeni, mai mare decat a becurilor traditionale. Aceste produse sunt comparabile cu majoritatea autovehiculelor, multumita paletei largi de culori. Are o versiune cu inel galben care emite o culoare calda si alba, unul cu inel negru, care emite o lumina alba si unul cu inel albastru care emite lumina xenon.
Eu am testat deja o parte din aceste becuri pentru a putea scrie despre ele si sunt foarte multumit de vizibilitatea in plus pe care acestea o ofera.

 

Noile amortizoare marca A.Z. Meisterteile

Salutare tuturor. Acesta nu este un articol de promovare ci se incadreaza la capitolul profesionalism din partea unor producatori consacrati. Functionarea amortizorului se simte la orice tip de drum, deoarece amortizorul este unul dintre elementele responsabile pentru conducerea in conditii de siguranta, respectiv pentru tinuta de drum a autovehiculului iar pe langa acestea, amortizorul asigura si confortul pasagerilor. Dupa cum spuneam, amortizorul nu este singurul element responsabil, ci mai gasim si altele insa nu voi vorbi despre ele, nu acum. Cel mai important rol al amortizorului este amortizarea oscilatiilor, vibratiilor cauzate de suprafetele de drum inegale si mentinerea in mod constant pe drum a rotilor autovehiculului. Practic, amortizoarele sunt niste mecanisme relativ simple. Doi cilindrimontati unul in altul, respectiv un piston si o tija formeaza partea esentiala a acestuia. Dintre cele doua capete, partea inferioara prin bratul oscilant se leaga de roata iar partea superioara se leaga de caroserie. Cand roata autovehiculului se misca in directie verticala, din cauza unei curbe, accelerare sau din cauza unei denivelari, amortizorul intra in functiune si se compreseaza sau se intinde in functie de situatia data de teren. Cand tija se misca in jos uleiul se scurge prin supapele piston. In acest caz supapa de fund este inchisa, astfel din cauza fortei de presiune formata tija se poate impinge catre interior relativ usor. In cazul miscarii tijei in directia opusa uleiul se preseaza prin diametrul ingust in piston. In acest caz supapa de fund este deschisa, uleiul circula si se formeaza o forta de tragere din cauza careia tija se poate trage mai greu. Read the rest of this entry

Pompa de benzina si sonda litrometrica VW Passat 2000-2005

In acest articol voi vorbi despre cateva notiuni legate de demontarea si montarea pompei de benzina care echipeaza VW Passat anii 2000-2005. Daca esti meserias sau ai indemanari tehnice, aceasta operatie poate fi realizata si acasa. Nu necestia experienta prea mare.
Inainte de a incepe demontarea pompei de benzina trebuie sa te asiguri ca rezervorul de benzina este golit sau are cat mai putina benzina in el. Evita sa desfaci pompa daca ai prea mult combustibil in rezervor.

image040Pompa de benzina si sonda litrometrica sunt combinate intr-o singura piesa, care este montata in rezervorul de benzina. Accesul se face printr-o gaura in podeaua de sub bancheta din spate. Demontarea presupune expunerea continutului rezervorului la aerul atmosferic, deci trebuie luate masuri deosebite pentru prevenirea incendiilor. In nici un caz nu trebuie sa fumezi in apropierea masinii. Zona din interiorul si din jurul autovehiculului trebuie sa fie bine aerisita, pentru a evita acumularea de vapori. Daca este posibil, demonteaza piesa abia cand rezervorul este aproape gol sau daca nu, scoate benzina din rezervor.
Asigura-te ca autovehiculul este parcat pe o suprafata plana, apoi decuplati cablul de masa al bateriei. Scoate covorasul de sub bancheta spate, dupa care scoate capacul care protejeaza pompa impotriva mizeriei. Decupleaza mufa electrica de pe pompa si pune carpe in jurul pompei si sub furtunurile de alimentare/retur. Fiecare furtun este conectat in pompa printr-o mufa speciala care are un sistem de siguranta destul de dificil. Apasa sigurantele de prindere cu grija pentru a nu le rupe si scoateti furtunurile de tur si retur. Observa pozitia reperelor de aliniament apoi desurubeaza inelul de siguranta din plastic. Cei de la VW sau din serviceurile autorizate folosesc o scula speciala pentru desurubarea inelului insa tu poti sa te folosesti de doua surubelnite introduse in scobiturile de pe inel sau foloseste un cleste mai mare pentru pompe de apa. Decupleaza firul sondei litrometrice si desprinde-l de dedesubrul flansei. Roteste portiunea dinauntrul a carcasei hornului de ruliu in sens antiorar cam cu 15 grd, apoi ridica pompa impreuna cu partea interioara a hornului. Pentru demontarea sondei litrometrice, baga mana in rezervor si apasa pe urechea de prindere de pe laterala carcasei hornului, dupa care ridica sonta cu atentie pentru a nu o lovi. Inspecteaza flotorul (plutitorul) de pe parghia sondei litrometrice cautand pori sau banzina intrata in interior. Daca plutitorul pare deteriorat, acesta se recomanda a fi inlocuit. Inspecteaza garnitura de cauciuc de pe orificiul rezervorului si daca prezinta crapaturi, rupturi, aceasta trebuie inlocuita.

Montarea pompei si a sondei se realizeaza fix invers demontarii. Nu trebuie sa urmaresti nici un alt fel de pas pentru a monta pompa. Singurul lucru la care trebuie sa ai grija este sa nu lovesti sau sa atingi sonda litrometrica de vreun perete sau de alt corp pentru a nu o deregla.
Succes la mesterit si ai grija sa-ti iei msurile necesare pentru a nu sari in aer!

Test compresie motor Zetec-SE 1.4 & 1.6 Ford Focus

Salutare. Dupa cum v-am promis, am revenit cu un nou articol in care voi vorbi despre pasii pe care trebuie sa-i aveti in vadere atunci cand faceti un test de compresie. Detaliile sunt pentru un anumit tip de motor insa ele pot fi adaptate cu usurinta si pentru alte motoare pe benzina din generatia 2000/2005. Operatia de testare a compresiei este destul de usoara si poate fi efectuata de incepatori cu indemanare. Testul de compresie necesita aparatura speciala. Cand performanta motorului este scazuta sau apar intreruperi ale aprinderii care nu pot fi atribuite sistemelor de aprindere sau de alimentare, un test de compresie poate sa furnizeze indicatii despre starea motorului. Daca testul este efectuat cu regularitate el poate sa ofere avertismente asupra problemelor, inainte ca orice alt simptom sa devina sesizabil.

e9u103Motorul trebuie sa fie compet incalzit, la temperatura normala de functionare (85/90 grd), nivelul de ulei trebuie sa corect si bateria incarcata. Ajutorul unei alte persoane este de asemenea necesar. Identificati si scoateti siguranta pompei de combustibil din cutia de sigurante din compartimentul motor. Porniti motorul si lasati-l sa mearga pana se opreste. Dacca motorul nu porneste tineti-l antrenat cu electromotorul in jur de 10 secunde (elimini posibilitatea injectarii de combustibil in cilindri). Desurubati si scoateti busonul de umplere cu ulei apoi desfaceti suruburile capacului de plastic pentru a avea acces la bujii, dupa care remontati busonul la ulei.
Dezactivati sistemul de parindere prin intreruperea conectorului multiplu DIS de la bobina de inductie. Scoateti toate bujiile cu o cheie de bujii si aveti grija sa nu pierderi inelele de etansare de pe bujii sau sa nu le scapati jos (se va crapa ceramica de pe ele si nu vor mai functiona).
Montati un tester de compresie in orificiul de bujie se la cilindrul 1. Capul care se monteaza in locul bujiei trebuie sa aiba acelasi pas de filet. (Testerul de compresie este un manometru cu un frutun de 20/30 cm cu un set de capuri pentru mai multe tipuri de filet. Costurile de achizitie sunt minime, aproximativ 80 lei). Aranjeaza cu persoana care va ajunta sa tina pedala de acceleratie complet apasata la podea in timp ce cu electromotorul antrenati simultan motorul pentru cateva secunde. Observati indicatia de pe manometru. Compresia va creste destul de repede intr-un motor bun. Compresia joasa in prima cursa urmata de cresterea treptata a presiunii in cursele urmatoare indica uzura la segmenti. O compresie joasa in prima cursa care nu creste in cursele urmatoare indica scapari la supapre sau o garnitura de chiulasa arsa sau fisurata. Depunerile pe partea din interior a talerelor supapelor pot sa reprezinte de asemenea o cauza a unei compresii reduse. Notati cea mai mare valoare a presiunii citite pe manometru si repetati procedura pentru cilindri ramasi. Datorita varietatii de testere disponibile si a fluctuatiilor vitezei electromotorului cand motorul este antrenar la efectuarea testului de compresie sunt obtinute diferite valori citite. Cel mai important factor este ca presiunile de compresie sa fie uniforme in toti cilindrii si acesta este obiectivul principal al testului.
Dupa ce ati terminat de facut testul, trebuie sa il reperati insa de data aceasta trebuie sa adaugati 2/3 picaturi de ulei in locasul bujiilor. Daca compresia creste dupa ce este adaugat uleiul, segmentii sunt probabil uzati. Dacca compresia nu creste inseamna ca apar scapari pe langa supape sau pe la garnitura de chiulasa. Scaparile pe la supape pot fi cauzate de arderea scaunelor supapelor sau datorita rasucirii, fisurarii sau inoirii supapelor. Daca doi cilindri adiacenti au valori reduse ale compresiei este foarte probabil ca garnitura de chiulasa sa se fi ars intre ei. Aparitia lichidului de racire in camera de ardere sau pe joja de ulei confirma aceasta presupunere. Daca valoarea compresiei este la un cilindru cu in jur de 20% mai mica decat la altul si daca motorul are un ralanti neregulat, cauza poate fi un lob al unei came uzat.
La finalul verificarilor remontati bujiile, reconectati fisele de inalta tensiune si conectorul multiplu DIS al bobinei de inductie. Remontati capacul de plastic si busonul de ulei dupa care remontati siguranta pompei de combustibil in cutia cu sigurante.

Testul de compresie poate fi realizat si intr-un mod rudimentar, fara sa folositi manometru si fara sa demontati ceva de pe masina. Lasa masina cu fata intr-o panta si pozitioneaza maneta schimbatorului de viteze in treapta 1 de viteza (este cea mai lunga treapta), dupa care elibereaza pedala de frana, ambreaj si nu trage frana de mana. Prin aceasta metoda ai blocat masina pe loc si nu are voie sa sa miste. Dupa ce ai eliberat frana si cu frana de mana jos, asteapta cateva minute pentru a vedea daca masina are tendinta sa se miste foarte putin, in socuri. Daca aceasta se misca in socuri, motorul scapa compresia si este necesara o verificare amanuntita ca in explicatiile de mai sus. Prin aceasta metoda nu va puteti da seama daca compresia este scapata pe la segmenti, garnitura de chiulasa sau supape insa va puteti pune un semn de intrebare.

ASAR

%d blogeri au apreciat asta: